La travesía anhelada

La travesía anhelada

Un larga historia de antecedentes e intentos sostiene el nivel de la hazaña lograda por los escaladores argentino y estadounidense. Cómo lo lograron, cómo fueron los momentos decisivos. Una historia de pasión, destreza y talento.

La travesía fue gestada por los italianos Andrea Sarchi, Mauricio Giarolli, Elio Orlandi y Ermanno Salvaterra, en los años 80. En 1991 Salvaterra, junto con Adriano Cavallaro y Ferruccio Vidi lograron escalar la Punta Herron, completando así lo que fue el primer ascenso, abriendo la ruta por el filo norte: la estética “Spigolo dei Bimbi”.

A principios de 2005 el alemán German Thomas Huber, junto con el suizo Andi Schnarf, completaron la travesía de la Standhardt a la Egger. Originalmente habían planificado escalar la Standhardt por la vía “Festerville” y en la cima decidieron continuar a la Egger y, moviéndose livianos y rápidos, completaron ese tramo de la travesía en treinta y ocho horas, descendiendo por la ruta “Titanic” en el filo este de la Egger.

A fines de 2005 Salvaterra, junto con Alessandro Beltrami y Rolando Garibotti, resolvieron la pieza que le faltaba al rompecabezas de la travesía y lograron subir por la invencible cara norte del cerro Torre, bautizando la ruta: El Arca de los Vientos. Asimismo constataron que fueron los primeros en lograrlo y rechazaron las afirmaciones del italiano Cesare Maestri, quien aseguó haber sido el primero, en febrero de 1959, junto a Toni Eggert, quien falleció durante el descenso. Las afirmaciones de Salvaterra generaron un gran revuelo en el mundo del alpinismo y la nueva escalada fue nominada para el "Piolet de Oro", el premio que anualmente se otorga a la ascensión más importante en el mundo.¬ No obstante, los tres nominados rechazaron la candidatura, para bajar el tono de la polémica.

Con una línea finalmente completa desde el Col de la Conquista hasta la cumbre del cerro Torre, Salvaterra volvió en 2006 con Beltrami y Garibotti a intentar de nuevo hacer la travesía de las cuatro cumbres, pero el mal tiempo les impidió avanzar más allá de la aguja Standhardt. Persistente Salvaterra volvió a fines de 2007 con Alessandro Beltrami, Mirko Masse y Fabio Salvodei. En ese intento escalaron la Standhardt por la vía de Salvaterra “Otra vez” y continuaron escalando la Herron y la Egger. Descendieron al sur hasta el Col de la Conquista, y escalaron un largo del cerro Torre antes de tener que retirarse.

Durante esa misma ventana de buen tiempo, Garibotti, junto con Hans Johnstone, iniciaron la travesía en la Standhardt por la vía “Festerville”. Escalaron la Herron y la Egger, y continuaron más allá del Col de la Conquista, completando la mitad de la porción superior de El Arca de los Vientos en el cerro Torre, antes de tener que volverse por la formación de un hongo de hielo que les impidió seguir.

Garibotti, habiendo ahora hecho todas las partes de la travesía, decidió quedarse en El Chaltén por si la temporada le permitía hacer otro intento. Formó equipo con algunos escaladores, incluyendo a Bruce Miller y Bean Bowers, pero no hubo otra ventana de buen tiempo que les diera la oportunidad para otro intento hasta que se asoció con Colin Haley.

Haley, quien postergó sus estudios universitarios para quedarse en la Patagonia, había completado el año pasado una primera conexión en el cerro Torre de la vía A la Recherché du Temps Perdu con la porción superior de la vía de la cara oeste, con Kelly Cordes.

En enero del presente año esperaban impacientemente una mejoría climática. No eran los únicos. Alex y Thomas Huber, con el suizo Stephan Siegrist, acechaban con la firme intención de intentar la travesía.

El lunes 21, en condiciones climáticas poco propicias, Haley y Garibotti encararon la travesía mientras los Huber y Siegrist decidían que las condiciones no eran convenientes. Haley y Garibotti escalaron la aguja Standhardt por la vía “Exocet”, alcanzando la cumbre poco después del mediodía. Rapelaron al “Col de los Sueños” entre la Standhardt y la Herron. Escalando la Herron por “Spigolo dei Bimbi” donde se toparon con rocas recubiertas con hielo y debieron hacer variantes a los largos 2, 3 y 4. Demorados por las condiciones de la nieve y el clima ventoso vivaquearon debajo del hongo somital de la Herron. El 22 de enero, con un clima perfecto pero sintiéndose inusualmente cansados (probablemente debido al monóxido de carbono por cocinar dentro de su bolsa de vivac), ascendieron hasta las cimas de la Herron y la Egger. En el filo norte de la Egger de nuevo tuvieron que escalar algunas variantes para eludir más rocas recubiertas con escarcha de hielo.

El buen tiempo generó temperaturas inusualmente altas, y antes de llegar al “Col de la Conquista” debieron hallar un lugar donde protegerse de la caída de trozos de hielo, y pararon a vivaquear a alrededor de las 17, bajo la saliente de una roca.

La mañana siguiente, 23 de enero, les dio una agradable sorpresa al ver que el hongo de hielo que había detenido el anterior intento de Garibotti y Johnstone dos meses antes, se había desmoronado. Haley y Garibotti encontraron la parte superior de “El Arca de los Vientos” en condiciones peores que las que Garibotti había tenido en 2005, y debieron limpiar mucho hielo de las fisuras. Garibotti se vio obligado a poner un spit y hacer un péndulo para evitar otro hongo de hielo.

Cansados de los dos días previos y de las demoras por las malas condiciones, llegaron al tope de la pared norte del cerro Torre a las 17 y de ahí siguieron por los largos finales de la ruta “Ferrari” en la cara oeste. Escalaron dos largos por dentro de túneles naturales de hielo para llegar a la base del último largo, famoso por haber hecho volverse a muchos escaladores.

Haley y Garibotti, quienes ya habían primereado este largo final (en 2006 y 2005 respectivamente), lo hallaron aun más difícil que en las veces anteriores. Esta vez tuvieron que escalarlo cavando laboriosamente trincheras verticales en la escarcha del hielo, y como ninguna otra cordada lo había aún intentado en esta temporada, los 50 metros por el hielo sin protección fueron intimidantes. Haley encaró el largo al atardecer, cavando diez metros de canal vertical en una hora, antes de que se termine el día. Bajo una luna llena vivaquearon a un largo de la cumbre del Torre.

Habiendo “descansado” luego de una larga noche tiritando, Haley atacó el largo nuevamente, cavando un túnel desde el tope de su canal vertical. Le tomó tres horas hacer un túnel de veinte metros dentro del hongo de hielo, y salir a otro túnel formado naturalmente. Al mediodía del 24 de enero alcanzaron la cima del cerro Torre, habiendo completado el primer ascenso de la fantástica travesía.

Luego de un breve descanso, descendieron por la “Ruta del Compresor” por el filo sudeste, para llegar al glaciar abajo al anochecer.

Rolo Garibotti explicó vía telefónica que para lograr una mayor velocidad dividieron el liderazgo en la escalada según sus habilidades: Haley lideró los largos de hielo y él los de roca y los mixtos. El que iba de segundo jumareaba con un mochila pesada y el primero escalaba otra livianita, que a veces la izaba, según el terreno. Debido a las malas condiciones escalaron más lento de lo previsto y coronaron el cerro Torre ya sin comida. Con buenas condiciones, y con el largo final de la “Ferrari” previamente excavado consideran que hubieran hecho la travesía significativamente más rápido.

Garibotti cree que el futuro de la escalada en Patagonia está, no tanto en los encadenamientos o travesías, sino en repetir en estilo alpino las inmensas rutas abiertas en los años ‘80, tales como la cara sur del cerro Torre, realizada por los eslovenos Silvo Karo y Janez Jeglic, o su “Directísma del Diablo” en la cara este. Sintiéndose en parte responsable por la postergación de la carrera académica de Haley, Garibotti sintió alivio cuando al volver a su vivac en el valle del Torre, Colin le dijo:
-La Travesía del Torre es mucho mejor que los trabajos prácticos de mineralogía!

FUENTE: Bariloche 2000

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